2015 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

3D spausdintuvas savo rankomis? Įmanoma! RepRap®

Pasidariau 3D spausdintuvą. Iš visko, ką radau po ranka. Senos dalys, spausdintuvų komponentai, aliuminio profiliai, fanera, karšti klijai... Su pertraukomis dirbau metus laiko, tačiau galų gale man tai pavyko. Todėl tiek dėl savęs, tiek gal dėl kitų, kurie norėtų, bandysiu aprašyti, ką dariau. Tai labai labai apibendrintas tekstas, nes žmonės ta tema parašo knygas. Be to, internete tikrai pakanka informacijos. Aš savo ruožtu pasistengsiu bent užvesti ant kelio, parodyti savo sprendimus, taip pat įdėsiu savo naudotus brėžinius.Tai nebus pilna ir nuosekli instrukcija - tiesiog supažindinimas.


Nepamenu, nuo kada pradėjo po truputį girdėtis kalbos apie 3D spausdintuvus. Tada atrodė toks kosmosas, aukštųjų technologijų pasiekimas ir panašiai, ir apie tokį įrenginį, stovintį namie, ant stalo, pagalvoti buvo nedrąsu. Šiandien tai realu - tikras trimatis spausdintuvas stovi šalia kompiuterio, ir šiek tiek smirdėdamas plastmase, zirzia ir spausdina kompiuteriu nupieštus daiktus, kuriuos paskui galiu paimti į rankas. Ir visa tai savo rankomis, iš elementarių, arba pakankamai lengvai gaunamų ir nebrangių medžiagų! O norėdamas, kad tai ir kitiems nebeatrodytų stebuklas, nutariau aprašyti tai, ką dariau, tuo pačiu paminėdamas grėblius, ant kurių lipau, taip pat ir sunkumus, kuriuos teko įveikti.

NUO KO VISKAS PRASIDĖJO?

Manau, nereikia sakyti, kad prie kompiuterio visi praleidžia daug laiko. Aš - ne išimtis, todėl kartais pamatau tokių dalykų, kuriais iškart susižaviu. Vienas iš tokių susižavėjimų - RaspberryPi minikompiuteris, naujienas apie kurį sekiau nuo pat jo atsiradimo, o užsisakiau pirmąją pristatymo dieną. Šiuo atveju nepamenu kuriame interneto kampe užmačiau tokį projektą RepRap - žmonės darėsi 3D spausdintuvus patys, iš dalių, kurios, rodos, visai tam neskirtos: metaliniai sriegti strypai, fanera, paprasti mikrovaldikliai ir panašiai.
http://reprap.org/mediawiki/reprap_logo.png
Tai buvo prieš maždaug metus, per kuriuos palengva, kartkartėm sustodamas, konstravau savąjį spausdintuvą.

BENDRA INFORMACIJA

Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia žinoti:
  • 3D spausdintuvas, arba trimatis spausdintuvas yra toks daiktas, kuris viena ar kita forma ima specialią plastmasę (šiuo atveju - termoplastikai, populiariausi ABS ir PLA), ją kaitina iki lydymosi temperatūros, ir specialios konstrukcijos dėka, sluoksnį po sluoksnio, ją kloja. Taip po truputį "užauginamas" daiktas (čia tik viena trimačio spausdinimo technologija, apie kitas nerašysiu).
  • Vienas iš tokios technologijos trūkumų - sudėtinga padaryti "kabančius" paviršius. Pavyzdžiui, imkime paprastą puodelį: jeigu jį pradėsime spausdinti nuo dugno - viskas bus gerai, pirma atspausdinamas dugnas, tada "auginamos" sienelės. Visai kas kita, jei reikia padaryti atvirkščiai, t.y, pradėsi spausdinti nuo sienelių, baigti dugnu - taip kur kas sudėtingiau, nors negaliu sakyti, kad neįmanoma.

KO REIKIA, NORINT PASIGAMINTI 3D SPAUSDINTUVĄ?

Visas reikiamas dalis galima suskirstyti į keletą grupių: vienos perkamos, kitos - padaromos (na, galima ir jas nusipirkti, bet argi taip įdomu?). Pati spausdintuvo idėja yra savęs paties atspausdinimas, t.y. replikavimas (replicating rapid prototyper), todėl didžioji dalis tokių spausdintuvų padaroma naudojant būtent jau atspausdintas dalis. Čia ir yra didžiausia bėda - pirkti nėra pigu, o pasidaryti sudėtinga. Todėl vietoj spausdintų dalių teko ieškoti alternatyvių sprendimų, kuriuos pabandysiu čia aprašyti, taip pat prisegsiu CAD brėžinius, kuriuos naudojau.
SVARBU: darant žemiau išvardintus darbus teks naudoti elektrinius ir kitokius įrankius. Nemokant jais naudotis, taip pat nepaisydami saugos taisyklių galite susižeisti. Čia toks kaip ir atsakomybės apribojimas: jei darote - vadinasi, žinote pavojus, ir aš, aišku, neatsakau už sugadintas medžiagas ar pragręžtus pirštus.

Elektroninė dalis:

  1. Žingsniniai varikliai (NEMA17 standartas), geriau - vienodi, tačiau pas mane jie visi skirtingi, išskyrus Z ašies varikliukus. Mano daryto spausdintuvo atveju reikės 5 vnt.
  2. Mikrovaldiklio plokštė Arduino Mega2560, kuri gauna komandas, ir jas atitinkamai perduoda žingsniniams varikliams. Arduino nėra vienintelė plokštė, kurią galima tam naudoti, bet tai vienas iš pigiausių ir dažniausiai naudojamų sprendimų.
  3. Žingsninių variklių valdymo plokštė. Naudojant Arduino Mega2560, naudojamas Arduino shield'as RAMPS, paskutinė jo versija 1.4.Naudojant kitus sprendimus, naudojamos kitos dalys.
  4. Į RAMPS 1.4 plokšte jungiami patys žingsninių variklių valdikliai. Yra keletas variantų, aš naudojau A4988. Šie valdikliai atsakingi už fizinį variklių valdymą. Jų reikės 4 vnt - kiekvienam varikliui po vieną, išskyrus abu Z ašies varikliukus, kurie valdomi vienu valdikliu. Šie valdikliai veikdami stipriai kaista, todėl reikia aktyvaus aušinimo.
  5. Šildomas pagrindas spausdinimui (Heated bed) - reikalinga, kad spausdinamas daiktas geriau priliptų prie pagrindo, ir spausdinimo metu nejudėtų.
  6. Temperatūros jutikliai. Naudoja įvairius, tačiau populiariausi - termistoriai, 100K. Jų reikia 2 vnt., vienas matuoja ekstruderio (dalis, kuri lydo plastiką) temperatūrą, kitas - šildomo pagrindo.
  7. Kitos smulkmenos - ašies pabaigos jutikliai (endstop), laidai sujungimams, jungtys, maitinimo blokas (12V, ne mažiau 10-15A, jei naudojamas šildomas pagrindas).

Mechaninė dalis

  1. Ekstruderis - dalis, tiksliau, dalių kompleksas, kuris stumia plastiką į lydimo kamerą, ir išlydytą lieja ant spausdinimo pagrindo.
    1. Dantytas apvalus varžtas (hobbed bolt) arba kita detalė (dantytas ratukas), kuri atsakinga už plastiko prispaudimą ir stūmimą į lydymo kamerą. Mano atveju - ant varikliuko ašies uždedamas dantytas ratukas;
    2.  Strypas su skyle termoplastiko judėjimui, kartais dar įdedant į jį PTFE (teflono) vamzdelį trinties sumažinimui;
    3. Kaitinimo blokas - aliuminio gabaliukas, į kurį dedamas kaitinimo elementas. Iš viršaus į jį sukamas strypas su skyle, apačioje - ekstruderio antgalis (nozzle).
    4. Ekstruderio antgalis (nozzle) - jo užduotis lieti išlydytą plastiką tam tikro diametro srovele. Mano atveju - 0,5mm, tačiau naudoja ir mažesnes (0,2mm ir mažiau).
  2. Sriegti M8 strypai Z ašies judėjimui;
  3. Lygūs strypai (kreipiančiosios), 8 mm diametro;
  4. Linijiniai guoliai LM8UU arba kiti - priklauso nuo situacijos;
  5. Rutuliniai sukimosi guoliai;
  6. Pavarų dirželiai;
  7. Variklio ašies ir strypo sujungimai (coupler);
  8. Sriegti strypai M8 konstrukcijai;
  9. Medžiaga konstruktyvui - aliuminio profiliai, fanera, plastiko plokštės ir visa kita, ko gali pareikalauti fantazija, norint padaryti nestandartines dalis;
  10. Daug veržlių (geriau su nailonine fiksacija), poveržlių;
  11. M3, M4 varžtai, veržlės su fiksacija, poveržlės;
  12.  

GAMYBA

     Viso proceso čia neaprašinėsiu - tai truktų labai ilgai, be to, nėra prasmės - tokie spausdintuvai pasaulyje tokie populiarūs, kad informacijos labai daug. Kitas dalykas - aš savo spausdintuvą dariau iš tokių dalių, kurias turėjau po ranka, arba gavau, arba išardžiau iš senos įrangos. Pavyzdžiui:
  • Lygių strypų galima rasti rašaliniuose spausdintuvuose. Ten jie būna įvairių diametrų, populiariausi - 8mm, tačiau būna ir ne metrinių (matuojami coliais, netiks), būna ir 10 ar 12 mm diametro. Iš principo jie irgi tinka, tik reikia pritaikyti linijinius guolius;
  • Žingsninių variklių galima rasti spausdintuvuose. Bėda ta, kad tokie žingsniniai varikliai, kokie buvo naudojami (NEMA17) paprastai būna tik dideliuose spausdintuvuose, kurių paprastai ardymui nerasi. Tačiau naudojant fantaziją galima pritaikyti ir mažesnius, tačiau reikia žiūrėti, kad užtektų jėgos, nes jei to neužteks - bus daug sugadintos plastmasės;
  • Galinės padėties jutikliams (endstop) gali būti naudojami bet kokie mikrojungikliai - aš dalį panaudojau iš spausdintuvų, dalį - iš net nežinau ko išimto paprasto mikrojungiklio;
  • Dirželių irgi galima rasi spausdintuvuose;

Rėmas

Pirmiausia - rėmas, ant kurio viskas montuosis. Jį galima daryti praktiškai iš bet ko, tačiau yra būtina sąlyga - turi būti kuo tikslesnė geometrija, t.y. ten, kur turi būti lygiagretu ar statmena, negali būti jokio nuokrypio. Net nedideli nukrypimai neleis vėliau teisingai sukalibruoti.
Pradžioje bandžiau padaryti rėmą iš tokių detalių, kaip ir spausdintos. Naudojau  kažkokį plastiką, pjoviau, gręžiau - gavosi kažkoks rėmas.

Tačiau kai jau buvau surinkęs didžiąją dalį viso spausdintuvo, paaiškėjo, kad turiu problemų su geometrija - skylių išgręžti tiksliai 90 laipsnių kampu namie nepavyks, be to, atsiranda pjovimo ir apdirbimo paklaidos.Reikėjo kito sprendimo. Radau - pasirodo, fanera yra labai puiki medžiaga tokiems darbams. Rėmo šonus padarius iš 12mm storio faneros, konstrukcija tapo ne tik tikslesnė, bet ir stabilesnė. Bet kokiu atveju - labai svarbu nepagailėti laiko ir kantrybės atstumų matavimui ir suvienodinimui, nes jei surinkinėjant nebus padaryta - ateityje bus labai sudėtinga.

Y ašis

Y ašis - platformos su visu gaminiu stumdymas. Viskas važinėja ant dviejų strypų, ant kurių užmauti 4 linijiniai guoliai. Ant guolių tvirtinama platforma, prie kurios savo ruožtu tvirtinamas šildomas pagrindas. Vėlgi, labai svarbu geometrija. Strypai turi būti idealiai lygiagretūs ir idealiai vienoje plokštumoje. Pradžioje bandžiau šiuos strypus tvirtinti pagamintomis detalėmis, kurios tokios pat, kaip ir spausdintos, tačiau dėl apdirbimo netikslumo buvo labai sudėtinga išlyginti konstrukciją. Šiuo atveju pasiteisino dirželiai ir karšti klijai, bent pradžiai, kol bus atspausdintos normalios dalys. Visą judančią konstrukciją dirželio pagalba varinėja vienas žingsninis varikliukas.

Čia matosi, kaip puikiai pasitarnavo karšti klijai. Prieš priklijuojant paskutinį strypo galą, reikėjo šiek tiek suderinti aukščius - pasinaudojau plokščia metaline detale, kad įsitikinčiau lygiagretumu - detalė neturėjo klibėti, padėta ant strypų. 

Platformos galinės padėties judesio jutiklis (Y minimali reikšmė).

Y ašies guolių tvirtinimas prie platformos. Viršuje, raudona - šildoma plokštė, kiek po ja - kamštinio medžio plokštės izoliuoti šilumai.

Dirželio tvirtinimas prie platformos turi būti kiek įmanoma labiau tame pačiame lygyje, kitaip artėjant platformai jis įsitemps, o jai esant per vidurį - bus per daug laisvas.

Z ašis

Z ašis - vertikalūs strypai, laikantys (ir keičiantys aukštį) X ašies konstrukciją. Tam skirti du lygūs strypai su linijiniais guoliais judėjimo tikslumui, ir du sriegti strypai, prijungti prie dviejų žingsninių variklių - aukščio keitimui. Vėlgi, geometrija - turi būti idealiai lygiagretūs visi keturi strypai, be to, dar ir kiek įmanoma labiau statmeni Y ašies strypams. 
Variklių montavimas prie konstrukcijos - fantazijos reikalas, aš naudojau aliuminio profilio gabalą, iš jo išpjaudamas, išgręždamas ir išdildydamas reikiamą formą. Varikliukai šioje vietoje geriau kad būtų vienodo modelio ir galingumo, nes abu jungsis prie vieno valdiklio, o turi judėti jie visiškai vienodai, taip sakant - unisonu.


X ašis

Tai dalis, ant kurios važinėja karieta (carriage), kuri savo ruožtu laiko ekstruderį. Du lygūs strypai, statmeni tiek Y, tiek Z ašims, taip pat lygiagretūs vienas kitam; gali būti montuojami horizontalioje plokštumoje (mano atvejis), arba vertikalioje. Pasikartosiu, nes tai labai svarbu: negailėkite laiko tiksliam matavimui - tai sutaupys jums dešimt kartų daugiau laiko kalibruojant. Vienoje X ašies pusėje montuojamas žingsninis variklis, kitoje - atrama dirželiui, kuris pritvirtintas prie karietėlės.
Originalioje versijoje, jei detalės spausdinamos, X ašies dalys (x-axis-motor ir x-axis-idler) yra geometriškai tikslios, tačiau norint tokias pats pasidaryti, bet neturint nei tekinimo, nei gręžimo staklių - reikės pasukti galvą. Tiesą sakant, šios dalys, tiksliau, sprendimo, kaip jas padaryti, ieškojimas užėmė turbūt daugiausiai laiko.
Rastas sprendimas - iš faneros lazeriu pjaustomas spausdintuvas. Pasinaudojau šia idėja, tik kiek pakoregavau, kad būtų galima naudoti linijinius guolius.


 Matosi X ašies galinukas - karštų klijų ir dirželio nauda :)

Čia nufotografuotas varžtas, palengvinantis Z ašies galinio jutiklio derinimą - stumdyti galinuką milimetro dalių tikslumu sudėtinga, o va sukinėti varžtą - daug paprasčiau.

Karietėlė ir ekstruderis

Mano atveju tai praktiškai viena detalė, kuri taip pat privertė sugaišti nemažai laiko sprendimo ieškojimui.
Ekstruderiai būna dviejų rūšių: su pavara arba tiesioginiai, t.y. kai dantytas ratukas maunamas tiesiai ant variklio ašies. Tiesioginio trūkumas - mažesnė stūmimo jėga. Tačiau pradžiai nusprendžiau apsistoti ties juo dėl konstrukcijos paprastumo.



Plastiką prie dantyto ratuko spaudžiantis guolis turi būti (teoriškai) horizontaliai tame pačiame lygyje, kaip ir dantytas ratukas, kad nesukreipti plastiko. Guolis spyruoklės pagalba turi būti spaudžiamas pakankama jėga, kad ratukas nepraslystų, tačiau ne per stipriai.
Aš viską sukonstravau ant kažkokios aliuminės detalės. Linijinius guolius pririšau su dirželiais arba priklijavau epoksidiniais klijais.Tokios konstrukcijos privalumas - geras šaltosios ekstruderio dalies aušinimas. Visa konstrukcija buvo daroma tiesiog bandant ir renkantis iš to, ką turiu po ranka.
Dirželis, stumdantis karietėlę, neturi būti per laisvas, bet ir ne per daug įtemptas. Prijungus karietėlę prie varikliuko ir bandant judinti ją ranka, turi būti kuo mažiau judėjimo - tas, beje, galioja visoms ašims.

Spausdinimo platforma

Tai šildomas spausdinimo pagrindas, kurį reikia pritvirtinti ant Y ašies. Jis turi būti visiškai horizontalus ir lygiagretus Y ašiai. Ant pagrindo plokštės paprastai dedamas stiklas (aš radau 4mm paprasto stiklo, tačiau deda 3mm temperatūrai atsparų), kuris leidžia geriau prilipti spausdinamos detalės pirmam sluoksniui.

Elektronika

Šioje dalyje jau prireiks lituoklio, laidelių ir jungčių. Schema pakankamai paprasta, tačiau vis tiek užims laiko, kol pavyks sujungti. Siūlau neskubėti ir viską daryti atidžiai, nes ne ten prijungtas laidas arba neteisingai įkištas valdiklio modulis gali sugadinti turimą elektroniką. Taip pat visur sakoma, kad negalima junginėti varikliuko laidų veikiant valdikliui, kas greičiausiai yra tiesa, nebandžiau.
Šiame etape sujunginėjami visi galinės padėties jungikliai, temperatūros jutikliai, variklių laidai ir t.t.


Paleidimas

Viską sujungus ir devynis kartus patikrinus galima jungti maitinimą. Pirmą kartą jungiant laikykite ranką ant maitinimo laido arba jungtuko - jei kas pradės veikti ne taip - pirma išjunkite, paskui aiškinkitės, nes tie varikliukai (pavyzdžiui, Z ašies) yra pakankamai galingi, kad sulaužytų X ašies konstrukciją.
Prijungus prie kompiuterio ir pasileidus Arduino programinę įrangą, reikia užprogramuoti Arduino Mega2560 plokštę. Yra sukurtos kelios programinės įrangos (firmware) versijos, aš naudojau Repetier. Parsisiuntus ją reikia atsidaryti su Arduino programa, prieš tai pakeitus nustatymus. Nustatoma daug parametrų: žingsnių kiekis per milimetrą, atstumai ir panašiai - yra daug dokumentacijos, kaip tai atlikti.
Repetier pateikia ir valdymo programinę įrangą - Repetier Host. Ja naudojantis galima valdyti varikliukus rankiniu režimu - to reikia kalibravimui.

Kalibravimas

Kalibravimas - visų parametrų suderinimas konkretaus spausdintuvo atveju. Svarbiausi parametrai - X, Y ir Z ašių žingsnių per milimetrą reikšmės, ekstruderio žingsnių milimetrui plastiko reikšmės, minimalūs ir maksimalūs ašių atstumai.
Bjauriausia dalis - reikės išlyginti platformą, kad ji būtų visiškai lygiagreti X ir Y ašims, tuo pačiu statmena Z ašiai. Teks įdėti daug kantrybės, tačiau skubėti neverta. Tai daroma sukinėjant varžus su spyruoklėmis platformos kampe, tačiau paprasta atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Reikalavimas kokybiškam spausdinimui - Z ašis (ekstruderio antgalio apačia) nulinėje padėtyje (esant maksimaliai žemai) turi būti nutolusi nuo platformos ne daugiau 0,1mm visuose platformos taškuose, o tai pasiekti yra pakankamai sunku. Jei bus per aukštai - pirmas lydomo plastiko sluoksnis neprilips prie platformos, jei per žemai - subraižys arba sulaužys platformą.
Pirmi spausdiniai turėtų būti tam sukurtos geometrinės figūros - kubas, stačiakampis ir panašiai. Jas atspausdinus bus galima pamatyti, kiek tiksliai sukalibruotas spausdintuvas. Pavyzdžiui, vienas iš kalibravimo daiktų - 20x20x10 mm kubas pirmą kartą spausdinant man gavosi maždaug 20x30x10mm. Tačiau pagal tai labai paprasta apskaičiuoti, kokia paklaida, ir kiek reikia koreguoti.
Taip pat labai svarbus variklių srovių reguliavimas - srovė negali būti per maža, nes tada dinginės žingsniai, variklis neatliks savo darbo; taip pat dėl per didelės srovės - varikliai kais, dirbs labai garsiai, gali sudegti.

Spausdinimas

 Čia viskas labai paprasta. Tam skirtuose puslapiuose yra begalė paruoštų spausdinimui failų (*.stl plėtinys). Juos tereikia parsisiųsti ir įkelti į programą. Tolesni žingsniai:
  • Slicer nustatymai. Tai programa, kuri tūrinę, 3D figūrą virtualiai "supjausto" į sluoksnius ir sugeneruoja kodą, kuri supranta valdikliai. Verta dėmesį atkreipti į šioje programoje esančius nustatymus, nes nuo jų tiesiogiai priklauso, kaip ir kaip kokybiškai bus atspausdintas gaminys. 
  • Slicer paleidimas. Numatytoji programa Repetier yra Slic3r - kol kas jai neturiu priekaištų. Spaudžiamas mygtukas "Slice" ir iš failo paruošiamas kodas.
  • Spaudžiant "Print" spausdintuvas paruošiamas darbui (keliama platformos ir ekstruderio temperatūra, ekstruderis nusiunčiamas į home poziciją), tada kodas siunčiamas į spausdintuvą - vyksta gaminimas. 
Beje, man buvo staigmena, kad plastiko spausdinimui galima gauti ne tik e-bay. Pasirodo, yra įmonė, kuri gamina jį čia, Vilniuj, ir pardavinėja internetu (ir per e-bay irgi). Šiuo metu užsisakiau dvi rites, laukiu gaunant. Bendravo nepriekaištingai, viskas vyko greit - nereikės laukt mėnesio, kaip iš e-bay, tai pareklamuosiu.
3DPlastx.com

Parsisiuntimas

Įkėliau AutoCAD failus čia - pagal juos dariausi dalis savo spausdintuvui. Brėžinius kūriau ne aš, parsisiunčiau iš  http://reprap.org/wiki/LaserCut_Mendel ir šiek tiek pakeičiau, kad galėčiau naudoti su linijiniais guoliais.

Problemos

Vien sukalibruoti spausdintuvą nepakaks - yra labai daug niuansų, kuriuos sužinoti galima tik bandant ir darant klaidas. Taip, tai labai daug kur aprašyta, tačiau kol nesusiduri - tų niuansų tiesiog nežinai, o visko neperskaitysi. Štai čia yra gidas, o štai su kuo aš susidūriau:
  • Gaminys neprilimpa prie pagrindo. Priežasčių gali būti daug: 
    • blogas kalibravimas (ekstruderis per aukštai);
    • per maža platformos temperatūra;
    • platforma purvina;
    • skersvėjai (detalė išsiriečia ir atšoka nuo platformos spausdinant);
    • netinkama platformos danga (vienas iš būdų papurkšti Extra strenght plaukų laku, apklijuoti specialia juosta, padengti vadinama "ABS juice" - acetone ištirpintu plastiku).
    • per maža ekstruderio temperatūra. 
Matosi, kad pagrindas gerai išsiliejęs (dantratis yra apačia į viršų), prilipęs buvo irgi gerai.

 Šiuo atveju plastikas išsiliejo nepakankamai, spausdinant atkibo nuo stiklo - jau pradėjau kaupti plastmasės atliekų atsargas, nes toks pusiau atspausdintas jau nebepanaudojamas.

Atsispausdinau strypų laikiklį - plastikas išsiliejęs ir buvo tinkamai prikibęs.

  • Varikliai pametinėja žingsnius, Z ašies platforma susikraipo.
    • Reguliuoti variklių srovę;
    • patikrinti, ar lengvai sukasi sriegti strypai Z ašyje.
  • Plastiko sienelės netolygios, trūkinėja.
    • Variklių kalibravimas steps/mm;
    • Ekstruderio kalibravimas;
    • Slicer nustatymai.
  • Spausdinant plastikas sproginėja, ant atspausdintos detalės matomi nelygumai, kaip oro burbuliukai.
    • Termoplastikai daugiau ar mažiau jautrūs drėgnai aplinkai. Jie sugeria aplinkoje esančią drėgmę, o plastikui patekus į ekstruderį, drėgmė virsta garu. Todėl plastiką saugoti reikia sausai.
  • Ekstruderio apačia (nozzle) užkabina žemesnius sluoksnius, ypač kai sluoksnių jau virš 30 Kol kas nežinau, kodėl taip vyksta - reikės patikrinti kalibravimą, gali būti arba per daug plastiko, arba ekstruderio žingsnių per plastiko milimetrą skaičius.

Pabaigai

Žodžiu, viską įvertinant - turiu puikų žaislą. Ir panašu, kad prie jo žaist kurį laiką galėsiu - reiks atsispausdint detales, kurios leis tiksliau sukalibruoti ir spausdinti - šiuo metu viena iš problemų yra Z ašies laisvumas (liuftas, backslash), kas, naudojant atspausdintas dalis, turėtų išsispręst. Pati konstrukcija (rėmas), manau, dar kurį laiką bus gera, keisiu tik kai kurias dalis.
Taigi, 3D spausdinimas - visai nebe kosmosas, ir tai labai puikiai galima užuosti spausdinant - jaučiamas šioks toks plastmasės kvapas, laimei, ne per stiprus ir neerzinantis.
Tiesa - kokia gi kaina, jei neskaičiuoti įdėto darbo? Dalys iš e-bay kainavo apie 50€, jei būtų reikėję pirkti varikliukus - lyg apie 15€ už vnt.,  lygūs strypai (kreipiančiosios) irgi gal koks 20 €. Visa kita - "senukai", "varžtų pasaulis" ir kt. panašios parduotuvės. Viso labai maždaug gaunasi apie gal 200€. Jei pirkti, o ne darytis konstrukcijos dalis - kaina dar augtų. Žinoma, visada galima nueiti į "Lemoną" ir nusipirkti jau padarytą, bet...
Šiuo metu RepRap bendruomenė turi naują modelį - RepRap Prusa i3, kuris turi keletą patobulinimų, ir atrodo šiek tiek profesionaliau - gal kada  ir tą reiks pasidaryt..? Bet kokiu atveju - jei padarysiu dar kažką, ar perdarysiu, ar patobulinsiu - pildysiu. Bent jau pats žinosiu, kad turiu viską vienoj vietoj.

8 komentarai:

  1. Ar sriegti M8 strypai Z ašies judėjimui standartiniai "iš senukų"?
    Ar kažkur užsakinėti reikia?
    Dėkui

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Mano atveju - ten nerūdijančio plieno strypai, kažkur lyg skaičiau, kad taip geriau. Nežinau, ar "senukuose" yra nerūdijančių, bet "varžtų pasaulyje" yra tikrai.
      Beje, veržlės Z ašiai irgi iš nerūdijančio - bandžiau pradžioj dėt bronzines, bet lyg sunkiau sukiojosi.

      Panaikinti
  2. Pasidalinkite kur pirkote lygius strypus? Gal Lietuvoj kru nors parduotuveje galima gauti iskarto, nelaukiant menesio kol parkeliaus ir ebejaus?

    AtsakytiPanaikinti
    Atsakymai
    1. Nepirkau, jie išimti iš suelgetautų per draugus rašalinių spausdintuvų. Tiesa, kaip ir rašiau, jų ten būna visokių matmenų - gaunasi tokia kaip ir loterija.

      Panaikinti
    2. Lytagroje yra visiokio storio ir gan pigiai lygių kalibruotų strypelių. pvz už 8mm storio 4m sumokėjau 2.40Eur. būtų dar pigiau, bet teko uz pjovimą sumokėti 1Eur.

      Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

    AtsakytiPanaikinti